Нужно ли целиком снимать электрический блок? Некоторые этого не делают, а просто заворачивают его в полиэтиленовый пакет, защищая от брызг и воды.
Очень хорошо подходят бахилы.
В других моделях без его демонтажа невозможно добраться до двигателя вентилятора и крепежного шурупа на валу.
Чтобы снять электрический блок, отключаете провода заземления с металлических решеток радиатора.
Снимаете датчик температуры.
Его нельзя вытаскивать за провода!
Сначала вытягиваете металлическую скобу, потом датчик. В противном случае могут возникнуть проблемы с обледенением.
Далее блок можно отстегнуть с защелок и свесить вниз на эл.проводке.
Перед мойкой внутренностей кондиционера оберните этот блок сухой тряпкой.
Можно приступать к чистке радиатора.
Его промывают до снятия дренажной ванны, а не после.
Во-первых, закреплённый испаритель не будет болтаться. Во-вторых, будет место куда стекать грязи.
Вся внешняя пыль сначала убирается пылесосом. Зачем ее смачивать и заталкивать во внутрь?
Сильная химия (Super Clean) + мини-мойка низкого давления Karcher OC3 в домашних условиях требуются очень редко.
Другое дело, когда сплит-система установлена в каких-то пром.помещениях или специализированных зданиях.
Вот там случается реальная “попа”.
Парогенератор для “относительно” чистого домашнего кондёра — это лишнее. А в реально грязном он наоборот, забивает отдельные кусочки грязи как можно дальше, где они и коксуются.
После этого кондей через пару месяцев начинает вонять как старый носок.
Добираемся до дренажной ванночки, в которую собирается конденсат.
Ванночка помимо шурупов держится на защелках и подсоединена к сливной трубке.
Сливная трубка сидит довольно плотно. После отстегивания защелок демонтируете и ее.
Помимо мойки ванночки не забудьте продуть и пролить водой трубку.
Там иногда собираются такие сопли, что могут дать фору любой грязи. А еще бывает со стороны улицы в ней селятся осы и внутренний блок начинает течь.
Если слив забит, и вода не уходит, его можно почистить тросиком или каким-либо жидким средством для удаления засоров.
Внимание – в большинстве новых моделей (Gree, Toshiba, Mitsubishi и др.) дренажная ванночка не съемная и идет в монолите корпуса!
Ее придется мыть непосредственно внутри кондиционера, либо демонтировать конструкцию совместно с беличьим колесом и двигателем, оставляя на стене только испаритель, подвязанный на веревочках.
При демонтаже будьте осторожны, у кондеев сзади есть пластмассовая планка, которая фиксирует трубки к корпусу.
Без ее извлечения вы не отстегнете корпус от испарителя.
Многие опытные монтажники изначально снимают эту планку еще на этапе установки блока на стену, дабы в последствии было меньше проблем с обслуживанием.
А вообще такую работу (полный демонтаж со стены) лучше уже доверить профессионалам.
Чтобы качественно почистить домашний кондиционер обычно приглашают специалиста в этом деле.
А можно ли выполнить мойку самостоятельно с минимальным набором инструментов и химии?
Тем более, что так называемое “профессиональное техобслуживание” зачастую заключается в следующем.
Приходит мастер, открывает крышку, выбивает фильтра об колено, пару минут шипит парогенератором без демонтажа беличьего колеса.
Смачивает наружку керхером, забрызгивая все стены грязной водой (соседи снизу скажут вам спасибо ?).
Берет свои денюжки и уходит с чувством выполненного долга.
А через пару месяцев кондиционер опять начинает вонять и зарастать плесенью.
Качественная чистка внутреннего блока со всеми процессами разборки-сборки занимает не менее 2-3х часов. Процедура эта не быстрая и подходить к ней нужно обстоятельно.
Не стоит ее путать с элементарными операциями промывки воздушных фильтров, на которую уходит от силы 10-15 минут.
В общем от слов к делу. Покажем вам поэтапно разбор всех узлов и те нюансы, с которыми придется столкнуться, а вы уже на основании этого сделаете выводы — сможете вы провести чистку своими руками или лучше пригласить профессионала.
Все-таки после попытки самостоятельно разобрать и собрать кондиционер количество обращений в специализированный сервис-центр резко увеличивается)))
Порой даже подробные видеоинструкции на ютубе не особо помогают.
В крайнем случае с почерпнутыми из статьи знаниями сможете легко проконтролировать работу мастера.
Заметим, что речь будет идти только о внутреннем блоке, а не о внешнем!
Чтобы безопасно добраться до него, кроме спец.инструмента иногда требуется еще и спец.техника.
Первым делом вытаскиваете вилку из розетки и отключаете прибор от сети.
Если кондиционер у вас до этого работал, не нужно сразу лезть в его внутренности.
После отключения дайте ему отдохнуть 30 минут. Это время не входит в общую продолжительность ремонта, указанную ранее ?
Данные полчаса необходимы для охлаждения разогретых элементов системы. Еще один полезный совет тем, кто будет чистить агрегат не себе, а заказчику.
Перед разбором обязательно проверяйте кондиционер на работоспособность.
Вдруг он окажется неисправным. Потом никогда не докажите, что вы не виноваты в его поломке.
Итак, отщелкиваете верхнюю крышку и достаете воздушные фильтра.
По инструкции их рекомендуется чистить каждые две недели. Проще всего их намылить чем-то вроде фэйри и промыть губкой под теплой водой.
Просто под струей воды из-под крана по-настоящему грязные сеточки не отмыть.
Сушить фильтр феном или на батарее запрещается.
Он должен просохнуть самостоятельно.
Если вы делаете разбор кондиционера в первый раз, не надейтесь только на свою память.
Иначе у вас получится квест – “как разобрать кондиционер и жить дальше без него” ?
LG, Samsung и разного рода китайские no name модели разбираются относительно сносно. А вот с японцами приходится раскурочивать все до винтика.
Поэтому поставьте рядом с собой одного из членов семьи, дабы он записывал весь процесс на камеру смартфона. Это очень сильно поможет в последующей сборке конструкции в обратной последовательности.
За воздушным фильтром в отдельных моделях может находиться дезодорирующий элемент.
Это штука, которую опрыскивают разными ароматами, и вся комната наполняется соответствующими запахами. Снимаем и его.
Спускаемся ниже. Открываете нижнюю заслонку и отщелкиваете ее по бокам.
Не бойтесь, она очень хорошо гнется. Смело оттягиваете ее вниз по середине и вытаскиваете из пазов по краям.
Если сразу не выходит, попробуйте ее прокрутить. Там может быть “замочек” (у моделей Toshiba), который выходит из пазов только в одном положении.
Еще заслонка может быть связана с направляющими лопастями потока воздуха. Отщелкиваете и с них.
Нельзя залазить тряпкой в агрегат для очистки внутренних стенок кондиционера, не снимая саму заслонку.
Те, кто хочет сэкономить время, чаще всего подобным образом и ломают направляющие жалюзей.
Далее отверткой откручиваете крышку, за которой спрятаны электрические контакты и вводной кабель.
После чего раскручиваете шурупы в нижней части кондиционера. Данные винтики могут быть спрятаны под заглушкой.
Внешний кожух корпуса обычно на всех кондиционерах держится на:
Плоской отверткой поддеваете и отсоединяете защелки. Вы должны услышать характерный звук щелчка.
От кожуха также придется отсоединить электрический разъем на датчики или электронные схемы, встроенные в этот корпус.
Пластиковый корпус отправляется в чистку.
Ни в коем случае не мойте его горячей водой и не сушите под прямыми лучами солнца.
Иначе пластмассу поведет и изменит ее цвет (пожелтеет). Это не только не эстетично, но и не практично.
Ни к одной защелке через годик не прикоснетесь. Все начнет ломаться и крошиться.
Сняв корпус, добираемся до ионизатора воздуха (в вашей модели его может и не быть). Сначала отключаете от него разъем с проводами питания, а потом откручиваете крепежный шуруп.
На радиаторе отсоединяете озоновый датчик (при наличии).
В общем вам по максимуму нужно отключить и демонтировать все питающие электрические шлейфа.
Направляющая шторка через маленький шаговый моторчик также подключена к плате управления. Снимаете защитную крышку, прослеживаете куда от нее идут провода и отсоединяете быстросъемный штекер.
Либо откручиваете сам моторчик.
Мойка внешнего блока сплит системы
Для чего нужна мойка?
Внешний блок — это компрессор и теплообменник с вентилятором, для отвода тепла.
Для чего нужен теплообменник? — Отводить тепло собранное внутри помещения.
Для того, чтобы при небольшом размере отвести как можно больше тепла, его делают из пластин. Расстояние между пластинами очень маленькое. Для экономии объёма.
Что происходит при работе кондиционера с теплообменником?
Когда вентилятор обдувает радиатор, он затягивает в него:
- продукты выхлопных газов
- и всё остальное, что находится в воздухе
При этом теплообмен ухудшается, а как известно, кондиционер это тепловой насос, перекачивающий тепло из одного блока в другой, сколько энергии поглотилось в одном, столько выделится в другом.
Таким образом, если ухудшается теплообмен в наружном блоке, то соответственно, меньше «холода» выделит внутренний блок, то есть при загрязнении внешнего блока падает мощность кондиционера.
Кроме этого, возникает ещё одна проблема — перегрев компрессора и повышение давления в системе, что приводит к увеличенному износу деталей и механизмов кондиционера.
Чем грозит работа кондиционера с грязным внешним блоком?
- уменьшение мощности охлаждения
- сокращение срока службы
То есть кондиционер хуже охлаждает и может сломаться раньше времени.
Как и чем мыть кондиционер
Лучший вариант — водяная мойка высокого давления. Самый распространённый бренд — Кёрхер.
Струя воды выходит из сопла мойки по высоким давление, чтобы не загнуть пластины радиатора струю надо направлять строго параллельно пластинам.
Для доступа к задней стенке кондиционера используется кривая г-образная насадка, которая может проникнуть между кондиционером и стеной, если такой насадки нет, то придётся разбирать корпус внешнего блока.
Кук узнать, что нужна мойка кондиционера?
Самый верный способ — взглянуть на радиатор внешнего блока — он должен просвечиваться насквозь.
Косвенные признаки — ухудшение охлаждения и периодическое отключение кондиционера.
Особо тщательно за чистотой внешнего блока необходимо следить, если он установлен на солнечной стороне.
Мойка чаще всего необходима, если:
- внешний блок установлен на солнечной стороне
- рядом проходит оживлённая трасса, шоссе
- поблизости находятся производственные помещения, цеха или действующая стройка
- после сезона тополиного пуха
- кондиционер используется более 3 лет
Иногда бывает так, что на просвет конденсатор чистый, но на поверхности пластин образуется тончайшая плёнка из загрязнений и кондиционер плохо охлаждает. Выяснить причину поможет измерение давления после конденсатора — если оно повышенное, мойка необходима.
Стоимость мойки кондиционера
Также, вместе с мойкой наружного блока кондиционеру требуется чистка внутреннего и периодическая дозаправка, эти услуги можно заказать отдельно или, что дешевле, в комплексе — сервисное обслуживание.
Чистка внешнего блока сплит системы
- сухая чистка сжатым воздухом
- мойка водой под высоким давлением (Кёрхер)
Какую химию и дезинфекцию применять?
Кто-то использует автомобильную химию для бесконтактной мойки машин. Разводят этот концентрат с водой и обычным ручным распылителем наносят на радиатор.
Только делать это все нужно в респираторе и перчатках, жидкость очень токсична. Для дома еще часто применяют более профессиональные средства от Becool.
А вообще запомните, сильная химия может разъесть трубки радиатора + вы никогда заранее не узнаете, как она скажется на вашем здоровье в будущем (аллергия и т.п.).
Гоните в шею советчиков типа — “возьмите ЛЮБОЕ чистящее средство для ванн”. Всегда изучайте этикетку и состав.
Поэтому, чтобы не экспериментировать, при простом домашнем обслуживании набираете в тазик теплую воду с добавлением безопасного чистящего средства (можно даже Fairy) и МЯГКОЙ мелковорсистой щеткой поступательными движениями ВНИЗ очищаете поверхность и щели между ламелями.
Протирать испаритель тряпкой категорически запрещается!
У него слишком тонкие и нежные ребра, которые при малейшем механическом воздействии можно легко деформировать и сломать.
После первоначальной мойки все нужно обработать дезинфицирующим раствором. Как говорится — требуйте пролива после отстоя пены ?
Вы должны не просто почистить поверхность от грязи, но и убить все грибки и бактерии.
Различные антисептики для рук не используйте.
Они оставляют некоторую липкость после высыхания. А это только будет способствовать отложению пыли и грязи в дальнейшем.
Вместо народных методов (спирт с водой (50/50) или хлоргексидин) лучше прикупить спец.средства. Например, Алмадез.
Он не содержит вредной химии, хорошо убивает бактерии. После него вы действительно будете дышать чистым воздухом.
Дезинфицирующие средства нужно наносить минимум на 20-30 минут.
За меньшее время убить бактерии не получится. Средства дезинфекции смывать водой не требуется.
Снимать или нет роторный вентилятор?
Переходим к роторному вентилятору или как его называют, беличьей турбине.
Без демонтажа и мойки этого элемента чистка кондиционера вообще не считается чисткой.
Так, поверхностное протирание. Именно он является главным разносчиком пыли, плесени и бактерий.
В самых запущенных ситуациях, когда заканчивается место внутри, плесень постепенно начинает вылезать наружу!
Даже чистый на первый взгляд вентилятор имеет на поверхности лопастей множество черных точек. А это как раз и есть грибок.
Подобраться к нему не так просто, придется изрядно повозиться.
Для начала ослабляете фиксирующие элементы испарителя. Это может быть защитная боковая планка, ну и шурупы по сторонам.
Внимание – Неосторожные и резкие движения при манипуляциях с этим испарителем могут привести к заломам фреоновых трубок.
Сам испаритель никогда не демонтируется. Крепеж ослабляют, чтобы можно было аккуратно приподнять его вверх и получить доступ до нижнего барабана.
При чистке задней стенки и заднего лотка для сбора конденсата теплообменник раскручивают полностью.
Только будьте осторожны с крепежом всей конструкции, чтобы не сломать трубки.
Как снять вентилятор турбину?
Есть несколько вариантов демонтажа “беличьего колеса”, спрятанного под теплообменником.
Первый – прокрутите барабан и посмотрите, есть ли в нем техническое отверстие между лопастями с правой стороны. За ним должен находиться фиксирующий болт.
Выкручивать его целиком не обязательно, можно просто ослабить.
Не всегда это можно сделать обычной отверткой.
Дело в том, что данный болтик у отдельных моделей (самсунг, дэу и подобные) дополнительно посажен на клей!
Чтобы его сорвать придется воспользоваться торцовой головкой и трещеткой.
Другой вариант подразумевает запрятывание этого болта под защитный кожух двигателя, который, собственно говоря, и вращает барабан.
Придется снять либо защитный кожух с движка, либо сам двигатель с роторным вентилятором.
После раскручивания не забудьте отметить фломастером точное расположение этого болтика на валу.
Если при обратной сборке случайно сместите вал вправо или влево от его заводского положения, это приведет к тому, что лопасти начнут задевать корпус, появится дополнительный шум.
Также посторонние шумы возникают при повторной посадке саморезов и винтов крепления двигателя на свои места. Проблема решается резиновыми проставками или проклейкой изоленты между ушками и местами крепления саморезов.
А еще при неправильной сборке вала, крыльчатка может заклинить и двигатель сгорит.
Приподнимаете радиатор вверх и вытаскиваете вентилятор наружу из его посадочного места, либо снимаете с турбины сам движок.
На многих моделях вал турбины сидит очень туго, чтобы его вытащить приходится прикладывать значительное усилие! При монтаже в обратной последовательности, он наоборот, не хочет до конца заходить на свое место.
В этом случае попробуйте пройтись по нему наждачкой.
Еще не забудьте смазать техвазелином или силиконовой смазкой с фторпластом маленькие подшипники, в которые вставляется вал, а также сам вал.
Как отмыть вентилятор-турбину?
Лучше всего лопасти вентилятора очищаются мойкой высокого давления. Если у вас ее нет, можете отвезти вал на автомойку.
Без специальных чистящих средств обычной теплой водичкой и тряпочкой качественно отмыть вентилятор проблематично. Чего только не придумывают для оптимизации процесса в домашних условиях ?
Например, ершик с шуруповертом. Но это все равно долго и нудно.
На один вот такой участок уходит около 10 минут!
В процессе мойки под высоким давлением жестко закрепите вал и не позволяйте ему кататься по полу.
Это может сломать лопасти.
Равно как и выбор неправильного угла струи от керхера.
Повреждение лопасти приводит не только к худшему выдуванию воздуха, но и к дополнительной вибрации внутри блока.
Крыльчатка изначально хорошо сбалансирована, там даже есть специальные грузики для этого. Представьте, что с ней будет при изломе одной или нескольких пластинок.
Кондиционер нельзя включать на постоянную работу сразу после чистки.
Даже если все детали выглядят сухими. Дайте ему отстояться несколько часов и только потом смело запускайте в дело.
Дольше всего сушится испаритель. Чтобы ускорить процесс можете воспользоваться феном.
На этом в принципе все.
Ну что, все еще хотите почистить кондиционер самостоятельно ? Дабы не заморачиваться с удалением плесени и грибков каждый год, выполняйте одну простую рекомендацию.
После КАЖДОГО использования сплит-системы ставьте аппарат на обычную вентиляцию на 20-30 минут. Это осушит весь конденсат.
Плюс не забывайте почаще промывать фильтра. В итоге сплит-система до очередной капитальной мойки будет служить вам годами.
Ну и на последок рекомендую просмотреть очень полезное видео, почему при чистке все таки реально стоит полностью разбирать кондиционер, а не обходиться какими-то полумерами (парогенератор, аккумуляторный кёрхер + химия).
Чистка внутреннего блока кондиционера
- Обработка испарителя (внутреннего теплообменника)
- Чистка крыльчатки вентилятора
- Чистка дренажной системы
Как спасти от грязи стены?
Особое внимание уделяйте обоям в нижней части кондиционера. Это место нужно защитить от грязных потоков и капель.
Недостаточно просто положить тряпку на пол.
Стенку от попадания грязи это не спасет. Нужно приделать внизу блока что-то вроде фартука.
Продаются даже заводские пакеты со всем необходимым.
В самом экономном варианте снизу блока можно закрепить укрывную пленку с малярной лентой.
Возле пола собираете ее в пучок и приклеиваете скотчем к ободку ведра.
Если кондиционер находится слишком близко к потолку, то защиту от грязи желательно сделать и на нем.
Мойка внешнего блока «Кёрхером»
Насколько эта процедура необходима?
Многие думают, что после удаления сухой щёткой «ковра» из тополиного пуха и пыли внешний блок полностью чистый и на этом можно закончить чистку.
На самом деле, как это парадоксально не звучит, этот «ковёр» часто не мешает нормальной конденсации фреона, лишь немного задерживая прохождение воздуха сквозь рёбра конденсатора.
Больше всего ухудшают теплообмен частицы выхлопных газов, жира и пыли оседающие на внутренней поверхности рёбер. Специалисты хорошо знают, при мойке водой высокого давления чистого на вид конденсатора, который даже «просвечивается», из него вытекает очень грязная вода и притом продолжительное время.
Если Ваш кондиционер находится в зоне выделения выхлопных газов, повышенного пылеобразования и других загрязняющих воздух веществ, то его необходимо регулярно промывать мойкой высокого давления.
Как мыть кондиционер?
В мойке нуждается конденсатор — теплообменник, состоящий из медных трубок с алюминиевыми рёбрами.
Для того чтобы не погнуть рёбра струю воды требуется направлять строго параллельно рёбрам. Для этого надо направлять струю сзади (или спереди) конденсатора и равномерно промывать всю поверхность.
Если расположение позволяет, то это можно сделать простой прямой насадкой, имеющейся в наборе любой мойки. Но в большинстве случаев, для этого требуется угловая насадка, позволяющая проникнуть в пространство между стеной и внешним блоком.
Цена чистки кондиционера
Комплексная чистка внутреннего и внешнего блоков сплит системы
Сервисное обслуживание кондиционеров
На стоимость влияет:
- Количество кондиционеров (скидка от 2 кондиционеров)
- Доступность кондиционера
- Допработы (разборка потолка, освобождение прохода к кондиционеру)
- Услуги альпиниста или автовышки
- Работа в ночное время
Мойка фильтров
Пылевые фильтры грубой очистки (сеточки, как многие их называют) промываются под струёй прохладной проточной воды, сушка не требуется, влага не мешает работе кондиционера. Необходимость промывки фильтров можно определить по наличию на них слоя пыли.
Обработка испарителя
Испаритель представляет из себя змеевик из медных трубок с оребрением из тонких алюминиевых пластин — как в радиаторе автомобиля, только пластины тоньше и чаще расположены.
Виды обработки испарителя:
- механическая
- химическая
- антибактериальная
- мойка под высоким давлением
Для механической очистки используется специальная щётка, которая не заминает рёбра. Используется при сильном загрязнении.
Химическая обработка удаляет с испарителя неорганические и органические загрязнения — жиры, слой копоти, частицы табачного дыма, мелкодисперсную пыль, которые скапливаются проходя сквозь пылевые фильтры.
Иногда из-за слоя таких загрязнений воздух совершенно не охлаждается проходя через внутренний блок.
При загрязнениях которые невозможно удалить химическим путём, внутренний блок промывают мойкой высокого давления — Кёрхером, с его демонтажом и последующей установкой.
Антибактериальная обработка предотвратит образование грибков, плесени и уничтожит уже существующие скопления бактерий в кондиционере. Также эта мера устранит запахи из кондиционера.
Для этого используют спецсредства, которые выпускают в аэрозольных баллонах, готовых к применению, или в виде концентратов, которые предварительно необходимо разводить водой.
«Мастер Холода» использует для обработки испарителей такие средства:
Все эти средства прошли соответствующую проверку и одобрено производителями кондиционеров и конденсатных помп.
Очистка крыльчатки вентилятора
При небольшой загрязнённости её можно очистить щёткой, с последующей обработкой химсредствами.
Если загрязнённость крыльчатки большая, то её придётся снять и промыть.
Чистка дренажной системы
Дренажная система самотёком
При таком виде дренажа загрязнения часто скапливаются на изгибах или зауженных участках. Эффективно прочистить можно механическим путём — продувкой сжатым газом. после этого необходимо дренжный шланг пролить водой, лучше с добавлением химических средств, так как это предотвратит образование грибка и плесени, которые также являются причиной засора сливного отверстия и шланга.
Дренажная система с помпой
Чистка такого типа дренажной системы отличается только тем, что дополнительно присутствует поплавковая сигнальная ванночка. За её чистотой необходимо следить наиболее внимательно и регулярно, так как при наличии грязи в ней происходят ложные срабатывания, что ведёт к работе насоса «насухую» — это наиболее частая причина поломки дренажной помпы. Стоимость замены помпы довольна высока, поэтому рекомендуем регулярную чистку систем с помпами.
Очистка пылевых фильтров производится холодной проточной водой, данная процедура доступна любому пользователю кондиционера.
Периодичность промывки фильтров — по факту, от частоты использования и степени загрязнённости воздуха. Узнать о том, что необходимо почистить фильтр можно открыв панель кондиционера — если на фильтрах скопился слой пыли, то их необходимо промыть проточной водой, если загрязнения не удаляются, то рекомендуется использовать нейтральные чистящие средства.
Минимойки для кондиционеров
Мойки для внешних и внутренних блоков кондиционеров — это необходимое сервисное оборудование при любом техничсеком обслуживании. Моющие аппараты устраняют загрязнения на теплообменниках и испарителях сплит-систем, тем самым увеличивая эффективность работы климатических установок. А также, происходит удаление вредоносных микроорганизмов как в ламелях теплообменников, так и на пластиковых поверхностях и стыках корпуса кондиционера. Особенно удобны в использовании компактные мойки для кондиционеров с расширенным функционалом, позволяющие осуществлять чистку паром, водой по давлением, проводить ионизацию. В нашем ассортименте мойки для бытовых, настенных и промышленных кондиционеров различных производителей.
